Винное поле: как север Испании стал источником гедонизма


В Риохе спокойно и тихо, как в винном погребе. А еще — красиво и пряно, как в хорошем ресторане. Житель большого города, конечно, не сможет здесь находиться постоянно. Размеренность и плавность всего, что происходит как в регионе, так и в самой стране, имеют настолько сильный седативный эффект, что через пару недель можно впасть в сладостную кому. Прямо посреди рабочего дня — в разгар сиесты. Обратный билет выйдет дороже. А здесь никто никуда не торопится, никто не скапливается в толпы, никто не повышает голос. Тишина, зелень, горы, море. Горы винограда, море вина.

Риоха — это огромная декорация к многосерийному липкому от сладости фильму о том, что жизнь прекрасна. Жалко только, что в нем нет особой интриги и эпизод не обрывается на самом интересном месте перед тем, как вам покажут рекламу. Вы знаете заранее, что все будет хорошо, и выпиваете еще один бокал.
Пьют в Риохе обильно, красиво и давно. Где-то с античных времен.
Вино можно вывезти из провинции, но провинцию из вина не вывести ничем. Так, познакомившись в России с продукцией испанской провинции Риоха, мы съездили туда с гастрономической инспекцией и узнали, чем живет регион и что там делать русскому туристу.
Пьют со знанием дела, исключительно из стекла и под правильную закуску. Все-таки это один из лучших винодельческих регионов Испании. Хотя местные жители, конечно, утверждают, что он лучший. Правила виноделия и винопития здесь не запоминают, а устанавливают. Мы начали проверку на концентрацию гедонизма в атмосфере Логроньо — административного центра Риохи.

Тапас-бары, терруары и подземелье

В Логроньо все слишком вышколено, скромно и аккуратно. Город очень старается быть серьезным, местами похожим на другие столицы. Правда, в отличие от большинства центров, здесь на улицах днем почти нет людей. Мало машин. Много кафе и ресторанов (правда, их почему-то большую часть дня держат закрытыми). Похоже, что ходить в них некому — все в тапас-барах. Особенно по вечерам. На тапас здесь помешаны почти все. Тапас здесь популярнее футбола.

Местные жители советуют выбирать тапас-бары по количеству салфеток на полу. Если их мало — заведение так себе. Если видите горы смятой бумаги — место что надо. С этой традицией, одновременно сочетающей в себе стандартную гигиеническую процедуру и безудержное свинство, безусловно, знакомы местные, а они плохое не выберут. Останавливаться только в одном баре нет никакого смысла — нужно зайти минимум в три-четыре и радоваться тому, что последующий лучше предыдущего. Тапас без вина — деньги ветер, поэтому пару бокалов красного нужно брать без лишних раздумий и разглядываний меню с напитками.

Рядом с прямолинейным и прямоугольным Логроньо — сотни виноградников, которые заставляют верить в бога Бахуса, или, если угодно, Диониса. Оба они (или он в обоих лицах) сопровождают и опекают ищущих приключений в Риохе. Побывать в Логроньо и не съездить на терруар — все равно что приехать в аэропорт, снять обувь, прослушать объявление о посадке на свой рейс и уехать домой. Прямо так, без обуви.

Как минимум две винодельни нужно увидеть в Логроньо. Это Campo Viejo с его подземным производством и Ysios — винокурня, здание которой больше похоже на салон по продаже люксовых космолетов. 20 минут на машине по пустым дорогам — и вы на месте.

Место под солнцем

Географическое положение Риохи сделало его виноградным Эльдорадо. Регион находится в долине реки Эбро с ее семью притоками, образующими безветренные долины. Дополнительную защиту виноградников от холодных потоков воздуха обеспечивают горные хребты Сьерра-де-Кантабрия (с севера) и Сьерра-де-ла-Деманда (с южной стороны). Виноград в Риохе занимает площадь около 59 000 га.

Соседство с Кастилией-Леоном, Арагоном, Наваррой и Страной Басков оказало существенное влияние на формирование гастрономических пристрастий жителей Риохи. Еда здесь — это абсолютная эклектика. Но настолько выверенная и грамотная, что рецепторы составителей гида Michelin не остаются равнодушными к местной кухне почти в каждом третьем заведении.

Винное царство

Площадь московского Кремля — 27,7 га. Площадь виноградников Campo Viejo — 5000 га, примерно 10% от всех виноградников в Риохе. Винокурня, инновационная (почти секретная) лаборатория и погреб размером с десяток футбольных полей находятся под землей. В ее проектировании принимала участие главный энолог Campo Viejo Елена Адель. Но такое устройство не просто архитектурная прихоть или дизайнерский изыск.

В подземном «царстве» удобнее контролировать окислительные процессы благодаря гравитационному принципу движения винограда (сверху вниз) — из-за чего он меньше «травмируется» насосами. А еще нет необходимости постоянно охлаждать виноград во время приемки, ферментации и дальнейшей выдержки в бочках и бутылках — правильный температурный режим поддерживается постоянно.

Помимо фирменного сорта винограда темпранильо на терруаре выращивают такие сорта, как гарнача, грасьяно, маcуэло и матурана тинта. В линейку вин Campo Viejo входят Tempranillo, Reserva, Gran Reserva, Dominio.

Земельное участие

Во времена Римской империи неподалеку от Логроньо размещался 4-й легион Римской армии. Особо отличившиеся перед империей легионеры получали в награду участки в Вийар-де-Анердо — месте, которое потом переименовали в Campus Veteranus («земля ветеранов»). Название самого продаваемого в мире риоханского бренда Campo Viejo («Старая земля») стало аллюзией на исторический нейминг. Марка основана в 1959 году.

Ради всего святого

Святой Себастьян прожил насыщенную мирскую жизнь. До того как стать героем полотен многих известных (и не очень) художников, он успел повоевать в римской армии, побыть инакомыслящим христианином, исцелить больных и в итоге стать мучеником. Естественно, святым. Его имя дали монастырю, а потом уже и целому городу, основанному в 1180 году. И основанному не просто где-нибудь посреди пустыни, а на побережье Бискайского залива. Мягкий климат, удивительная природа, великолепная архитектура, потрясающая кухня, фешенебельный Биарриц в полусотне километров. Слишком много всего приятного. Отвратительное место. Здесь все пороки вылезают наружу. Как минимум три заповеди нарушаешь прямо с порога. Едва осмотревшись.

Сан-Себастьян манит, затягивает и западает в душу. Через пару дней, проведенных в городе, ее хочется продать с большой скидкой за возможность в нем жить всегда. Или как минимум бывать чаще раза в жизни.

Описывать Сан-Себастьян словами — все равно что показывать на пальцах улыбку Моны Лизы. Поэтому мы только предлагаем три основных места, в которых стоит сделать остановку (кроме пятизвездочного отеля, естественно, где можно еще и выспаться).

Со всем остальным можно разобраться уже на месте.

Тапас-тур по барам в районе Парте-Вьеха

Как и в Логроньо, здесь большое количество заведений, с раннего утра выставляющих на прилавки разнообразные закуски и разливающих каву по €4 за бокал или баскское пиво — за €2. Разве что все гораздо масштабнее и более людно. И от этого не так одиноко. Нет ощущения, что вы зашли куда-то не туда и делаете что-то не так. Посетителей везде много, Салфетками, правда, до полудня разбрасываются вяло, зато с наступлением вечера и обильным поступлением кавы, пива и вина в каждом заведении становится громче, веселее и неубраннее. Чем не праздник.

Кстати, для туристов, которые хотят постичь секреты баскской кухни, жители организуют кулинарные курсы прямо в собственных квартирах. Никаких секретов, конечно, они не расскажут, но после пары часов у сан-себастьянской плиты может показаться обратное. Появится ощущение полного контроля над ножом и абсолютной власти над крокетами или ризотто. Процесс приготовления блюд, конечно, проходит под вино и шутки о футболе и политике.

Рыночный шопинг в «Ла-Бреча»

На этом рынке в старой части города рыба и морепродукты свежее, чем в некоторых водоемах. По сути, конечно, это уже не совсем рынок — в привычном хабалисто-базарном понимании этого слова. «Ла-Бреча» — это скорее торговый центр, рыбный бутик с соответствующими ценами. Красивая туристическая открытка с характерным аутентичным запахом. Продавцы улыбчивые. Рыба живая. Цены высокие. Выбор огромный. Местных, конечно, здесь меньше, чем туристов, — знающие закупаются в супермаркетах.

«Если вам не понравится блюдо, мы его заменим», — заявил менеджер легендарного ресторана Arzak, который обладает тремя мишленовскими звездами и входит в топ-50 лучших ресторанов мира согласно рейтингу The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. Все-таки уровень. Интерьер заведения немного старомоден, не все блюда до конца можно понять и оценить, но антураж и авторитет легендарного Хуана Мари Арзака, который лично встречает гостей, конечно, будоражит. Каждую секунду хочется проверять правильное натяжения узла галстука. Вдруг не к месту съехал.

За €190 вам подадут сет из восьми блюд, у каждого из которых есть отдельная легенда и даже философия. К десерту можно узнать много нового про обычного голубя и даже немного наесться. Напитки в сумму не входят.

Кстати, винодельня Campo Viejo сотрудничает с кулинарным институтом в Сан-Себастьяне — первым заведением в Европе, названном Баскским кулинарным центром. Совместная работа центра и виноделов заключается в разработке удачных сочетаний блюд испанской кухни и вин провинции Риохи. Результаты совместных исследований предлагают знатокам и сочувствующим новые тонкие оттенки вкуса.

Текст: Алексей Зимин, фото: Александр Аверин

19.05.2015 0:42Автор –
Аликанте.ру
03182, España, Torrevieja (Alicante)
c. Patricio Zammit 39

+34 965 020 454
129110, Россия, Москва
Проспект Мира, 21

+7 495 755-0834

info@alicante.ru

© 2004-2017   Аликанте.ру – недвижимость в Испании
Испанское агенство недвижимости - мы предоставляем услуги по продаже, аренде, строительству, управлению любой недвижимости в Испании

Использование материалов с сайта Аликанте.ру разрешено только с нашего, предварительного согласия. Все права на изображения и тексты на сайте принадлежат компании и аффилированным с ней авторам. В ином случае, мы явно указываем, кто автор материала. Наш сайт может содержать информационные материалы 16+